Så var det äntligen dags att montera nya batteriet på min cykel. Det har legat ihopsvetsat ett tag och väntat på tillfälle att få leverera lite kräm.

20s5p, 100 celler av SonyMurata som kan leverera 35A blir ett kraftpaket om 72 volt på 13Ah som toppar nätta 175A i kontinuerlig ström. Det här batteripacket ska alltså klara av att leverera lite drygt 12,5kW, GALET!

Men självklart passar inte min gamla låda, som var byggd för 91 celler, till det nya batteriet.. Det fick bli en ny design.

Eftersom att jag använt cykelnhela vintern har jag inte haft möjlighet att testmontera denna alls utan har fått bygga den bara efter bilder och gissningar. Med 100 celler och en ORDENTLIG BMS så rymdes inte BMS:en i lådan. Jag har testat lite olika lösningar för det men det jag till slut kom fram till är att en fristående BMS-hållare under ramen blir bäst.

Istället för att använda en färdig laddkontakt så plockade jag isär den för att få ett trevligare utseende och funktion och för att den skulle ta mindre plats. Det visade sig att det fungerade MYCKET bra med den lösningen.

Så när äntligen aprilsnöstormen kom passade jag på att rensa ramen och rengöra för att kunna testmontera lådan. Den passade inte.

.

Så vad gör man då? Jo, man designar om den lite, tar bort en del material och sen passar den. 🙂

Testade en ny lådmodell i sektioner istället för en stor bit bara. Detta för att det ska vara enklare att montera lådan samtidigt som den blir stabilare. Alla sektioner har genomgående hål som passar ett 6mm aluminiumrör som jag gängat M5 i ändarna.

Mellan varje sektion sitter en packning av TPU för att täta lådan och låta den flexa lite.

Först monteras centrumhalvorna i ramen (notera avståndet mellan låda och stötdämpare, gissningsvis 0,5mm).

Monterad efter smörgåsmodellen med en klämd gummipackning i mitten.

Efter det är det relativt enkelt att stoppa in batteriet och dra kablarna dit man vill ha dem. Eftersom att BMS inte kommer sitta i batteriet så ska alla kablar ut ur lådan nertill.

Baksidan skruvas på, enkelt och snabbt med 10st M5 skruvar (overkill DE-luxe).

Sedan är det bara att dra kablarna genom framsidan och skruva fast den på plats. Hela lådan monteras i ramen med buntband och BMS:en lika så undertill. Tyvärr glömde jag att dra buntband genom kanalerna jag gjort i BMS-hållaren innan jag skruvade ihop hela kalaset och jag orkade inte göra om allt, så..

Motorkontrollern sitter rätt utsatt vid bakdäcket på cykeln och har signalkablar som sticker ut rätt bakåt. För att den ska hålla lite bättre gjorde jag en skyddsplast till den innan jag återmonterade hela kalaset.

Nu kanske den håller _lite_ bättre. Dräneringshål finns lite här och där för att den inte ska fånga vatten/smuts i onödan.

Så..

I slutändan blev cykeln riktigt trevlig. Den går som ett skott men jag har inte fått till inställningarna riktigt som jag vill ha dem än. Den går snorsnabbt men klipper när man busar. Jag har beställt ett mindre framdrev för att göra den starkare och mindre snabb så får vi se och jag har lite planer om hur jag ska konfigurera om kontrollern för att få den bättre.. Men jag får väl erkänna att jag redan beställt en ny kontroller till cykeln som inte ska lida av samma problem som denna gör. 7 månaders leveranstid gör att jag nog inte får testa den i sommar dock. :/

Så blev det dags att montera batteriet i ramen och färdigställa grabbens downhillprojekt.

Batteriet passar riktigt bra, nästan som att det var byggt för att sitta där. 😉

Lite kabeldragning senare var det bara att trycka på knappen och testköra. Tyvärr är det snöstorm utomhus så det fick bli en snabb testtur i garaget bara.

Sjukt nöjd kille! Denna kommer vi ha mycket roligt med i sommar!

Eftersom att grabben snart är duktigare än mig på att cykla och stigarna blir smalare och hoppen högre så räcker inte riktigt cykeln vi byggde i somras till längre. Vi har fått byta framgaffel efter en krasch, rikta om bakhjulet ett antal gånger och den börjar vara allmänt liten.. så vad gör man?

Jag hittade en downhillcykel (Giant Glory 8) i storlek small till rätt kurs så det blev en sväng med Teslan till Härnösand en kväll för att hämta cykel.

Efter en kort provtur fick cykeln ett okej av granskningsnämnden och bygget påbörjades.

Vi valde den här cykeln dels för att priset var helrätt och dels för att ramen ser ut att kunna passa för en elmotor utan allt för mycket modifikationer. Efter en snabb testpassning insåg vi att det ändå krävs en del åtgärder för att det ska bli bra, vi vill ju inte ha samma pung-effekt som jag hade på min cykel tidigare där motorn sticker rätt ner och tar i backen när man hoppar.

Första steget är att plocka bort veven och den främre växeln. Det gick lättare på denna cykeln än på någon annan cykel vi skruvat, gott tecken! Såhär såg det ut innan vi börjat åtgärda..

Och andra sidan med lite lull och en massa skruvhål..

Efter att vi åtgärdat en del missanpassningar med vinkelslipen passade motorn mycket bättre, men även motorn fick sig en duvning av slipen. Vi kommer att måsta designa en ny adapter för att hålla motorn på plats för att få allt att fungera.

Men efter lite puts och jobb så sticker motorn inte längre ner än att det känns acceptabelt. Då kommer vi till nästa problem – motorn, eftersom att det inte är den värsta som finns på marknanden, är byggd för en vev på upp till 73mm bredd. Tures nya cykel har en 84mm vev.. Så vad göra?

Efter att ha vinkelslipat tillräckligt mycket i ramen för att kunna fästa motorn insåg vi att pedalerna inte går att dra runt då den vänstra krockar med baksvingen. Svingen vill jag helst inte kapa i så vi testade någonting jag aldrig gjort förut..

En snabbcad av en pedaladapter som passar på navet och på en pedal vi hade liggandes i en låda, upp med en stålbit i fräsen och sen testar vi fräsa stål för första gången någonsin.. Nervositeten var påtaglig när fräsen drog igång men efter halva körningen gasade vi på ordentligt. Det visar sig att med en 4-skärig 6mm pinne kan vi ta 2mm stepdowns med 0.4mm stepover i 1000mm/s utan problem. Halverar man matningen till 500mm/s blir ytan spegelblank! SJUKT COOLT!

Så, med en adapter tillverkad och pressad på en axel för att få konformen rätt så var det bara att montera pedalen och känna sig nöjd.

Nu var det mesta mekaniska färdigt och det blev dags att ta tag i det elektriska.

Eftersom att vi börjat köra mycket lera och djupsnö behövs all kraft motorn kan frambringa. Grabben har hittills kört på ett 48V batteri men motor och kontroller klarar 52V utan bekymmer så 52V får det bli. Vi måttade, fotade, caddade och testade tills vi hade en form som borde fungera.

Ramen rymmer inte ett jättestort batteri så det fick bli finceller, LG 3500mAh, för att få lite kapacitet i batteriet. 14s4p lyckades vi klämma in ändå vilket landar på 52V, 14Ah eller en kapacitet på 728Wh vid nominell spänning. Inte illa pinkat i en trång ram.

Första steget är att printa cellhållarna och hitta en cellayout som tillåter så många seriekopplingar som möjligt i den lite knepiga batteriformen. Testade en ny design av batteri nu med en joiner mellan de två cellhållarna för att slippa stoppa hela packet i en låda sen. Det blir mer utrymmeseffektivt och mycket stabilare så.

Efter joinern passas den andra cellhållaren på plats och första sidan av celler kan svetsas. Här kör jag 0.15mm nickelremsa med minst 4st seriekopplingar mellan varje cellgrupp.

Jag lämnar tabbar för att löda balanskablarna i för att minimera värmen jag utsätter cellerna för. För att säkra upp batteriet blir det kaptontejp och en gummipackning innan allt sänks ner i yttersidan.

Andra sidan hanteras på samma sätt, balanseringskablar löds på och matarkablar från plus och minus. Sedan isoleras ovansidan av cellpaketet och en BMS klistras fast.

I detta fallet lyckades jag köpa en billig BMS som kom utan balanskabel, så jag fick göra en egen. Därav de vackra färgerna. Hade bara en kontakt för en 13s BMS men eftersom att B0 är direkt ansluten till B- så fungerar det ändå.

När allt är uppmätt och testat en sådär sjuttiofjorton gånger är det bara att slänga på locket och montera på cykeln.

Fortsättning följer.. som vanligt.

Vinter, kallt och snö – inte direkt cykelväder.. eller?

Vi monterade dubbdäck på cyklarna och det är ASROLIGT att vara ute och sladda i snödrivorna.

Efter senaste turen fick jag upp motorfelssymbolen i displayen och ett “Error 24H” – ett ökänt fel som tyder på problem med hallsensorerna. Motorn fungerar men den startar ryckigt och går inte att köra mjukt.. det är full gas eller noll som gäller.

Det blev till att montera ner cykeln och det gick rätt snabbt att lokalisera problemet:

Oftast är det bra om alla kablar är hela..

Eftersom att det är knepigt att komma åt att byta ut hela kablaget och eftersom att jag ändå inte har kontaktstycken som passar, så skarvade jag på en snutt på den ledare som var av och lödde ihop hela kalaset.

Efter lite krympslang ser det helt okej ut igen..

En snabb funktionstest på cykeln – ingen motorsymbol och inget felmeddelande och motorn mjukstartar hur fint som helst. Problem solved! =)

Men orsaken till problemet kvarstår ju, det är för ont om plats där kablaget ovanför kontrollern ska dras så kablarna kläms mellan kontrollern och ramen när man kraschar in i diverse snöhögar eller bara gasar ordentligt. Detta måste lösas:

Snabbcaddade upp en prototypkudde som jag tänkte trä över motorn..

Printen blev helt OK och den passar klockrent på motorn. Den är utskriven i TPU och väldigt mjuk. Den här kudden kommer att se till att motorn inte kan tryckas lika hårt mot ramen så kablarna bör inte kunna komma i kläm och gå sönder.

I övrigt är det batteri som gäller på cykelfronten:

Här är det ett 20s5p batteri jag designar. Eftersom att formen på batteriet är rätt skum så är det svårt att få till en optimal layout men denna kommer kunna leverera mycket mer ström än mitt befintliga 13s-batteri. Lyckades klämma in 100 celler på i stort sett samma yta som jag tidigare rymde 91 celler på och har hittat en bättre lösning för montering, mer om det kommer senare.. Nu ska batteriet svetsas ihop och en plats ska hittas för BMS – som blir rätt skrymmande när den ska klara av att hantera 100A+ kontinuerligt. 🙂

Så, eftersom att motorn sitter monterad som den gör på cykeln så tar den tyvärr i marken när man fjädrar ihop ordentligt.. Det märkte jag för några dagar sedan när jag landade platt efter ett hopp. Motorn gick i backen och det tog tvärstopp, och jag fick mig en liten luftfärd över styret. Efter detta fick motorn någon sorts klickande ljud – den gick fortfarande bra, men det måste ju undersökas och fixas.

Jag började med att riva ner allt som sitter externt på motorn, för att utesluta alla enkla problem, men klicket kom från djupet.. Så det blev att riva av motorn från cykeln och lyfta av det stora drevet som driver utgående axel:

Motorn har fått sig lite skrap men ser ut att vara i ett stycke utvändigt iallafall.. fortfarande ett störande  klickljud så vi gräver djupare.

Jag gissade att det kunde vara envägslagret eller “kopplingen”, men så var inte fallet. Fortfarande klickar det illa när bara det lilla drevet på bilden snurrar.. Så, deeper we go!

För att kunna dela på motorhalvorna så att man kommer åt rotorn och statorlindningarna måste man först öppna upp kontrollersidan och peta loss kablaget som sitter där. Sedan måste man peta bort delar av silikonfogen som håller kablaget på plats, och sedan kan man dela på kalaset såhär. Hittar inga synliga skador så långt, så nu är det egentligen bara en del kvar som sitter ihop och den sitter under kåpan man ser på bilden här, som hålls fast av tre stjärnskruvar..

Wohoo, när man snurrar på nylondrevet hörs det klickande ljudet.. bort med klipset som håller det och lite lirk med en insexnyckel senare så..

Det verkar som att jag gasat fullt i luften och när det tog tvärstopp mot marken så slet motorn sönder en kugg på nylondrevet. 190:- på ebay, men det tar ju tid.. jag filade till drevet och monterade ihop motorn igen och vips fungerar det skitbra!

Självklart har jag beställt ett nytt nylondrev och det ska bytas så snart det dyker upp, men jag kommer att byta motor på cykeln till en som går att montera lite bättre.. mer om det när den nya motorn dyker upp.. 

Såhär ser en BBSHD ut när den är isärplockad och utspridd över arbetsbänken.. Mycket välbyggd motor som verkar hålla riktigt bra med facit i hand.. Bättre än min kropp som känns mosad och manglad från alla håll och kanter.

Monterade ihop allt och testcyklade en sväng, och lyckades stegra över och landa på min onda höft och axel sedan sist.. Grattis!

Tänk hur det blir. För mindre än två månader sedan byggde jag min första elcykel. Sedan dess har det blivit sju elcykelkonverteringar, 90 cyklade mil och 6kg tappad vikt.. Fantastiskt rolig hobby, frågan är bara hur man ska klara vintern nu när man byggt upp ett beroende! 😉

Hursomhaver, efter många testutskrifter och mycket problem med storskrivaren (ett separat inlägg om det kommer senare) så hade jag en batterilåda som kan tänkas fungera..

Medan storskrivarn printade misslyckade lådor kom jag på en idé om att skriva ut inlägg till texten på min mindre skrivare och jag hade en färg som passade rätt bra..

Eftersom att motorn från mitt tidigare bygge inte nådde genom vevhuset på swoopen fick jag beställa en ny motor med längre axel. När denna kom blev det ett snabbt elcykelbygge fördelat på två kvällar..

Jag börjar få till layouten för batterilådan där den tar minimalt med plats och ändå ger utrymme för allt som behöver vara däri samtidigt som kabelinstallationen blir enkel.

Här kan man relativt enkelt koppla ur batteriet och slänga i ett nytt om man vill ha ett lättare batteri eller bara ha ett nyladdat batteri efter lunch. 😉

Eftersom att jag inte riktigt tänkte ordentligt så visade det sig att cykeln var väldigt seg vid testcykling, och efter lite fundering kom jag på att jag beställt en 52V motor men byggt ett 48V batteri! DOH! Men det är ju inga problem att bygga ett 52V batteri i samma låda, så det löser sig.. Men då behöver jag en ny BMS och en ny laddare, och jag vill ju cykla nuuuu… Så jag tog fram ett nytt boost pack att montera på cykeln.

1s7p i serie med 13s7p ger 14s7p, eller 52V, och cykeln går som en raket! Fixade en låda som går att montera och avmontera enkelt för att ladda boost-packet separat och printade den i prototypplasten:

Fungerar snorbra på cykeln! Och nu lite bilder av det färdiga resultatet:

MAGISKT trevlig cykel att köra i skogen! Bottnar nästan ut dämparna när jag hoppar till plattlandning vilket är helt ok. Då kan jag ta i lite mer. Batteriet och motorn sitter klockrent, inga skrap, inga skak, inga missljud.. cykeln går tyst och fint.

Det jag behöver uppgradera nu är en ny chainring med större offset. Som det är nu kan jag inte använda de två lägsta växlarna då kedjan går för långt ut. Funderade på att fräsa en sådan men räknat på tiden det tar och materialet det kostar blir det mer värt att köpa färdigt.. Sen blir det ett nytt batteri när BMS och laddare kommer för att slippa ladda boost-packet separat.. Dock har jag 52V och 26Ah i detta batteri vilket ger nästan 1,4kWh, rätt bra räckvidd alltså! 😉

Igår gjorde vi en rekordkonvertering där vi monterade av kittet från min gamla cykel och monterade det på en ny cykel på mindre än två timmar, inkluderat rivning av mottagarcykelns växelsystem och testcykling runt byn. Det går sjukt bra när man inte behöver modifiera ramen på cykeln. =)
Nu har jag lite jobb med att reparera elcykelbatterier åt vänner och bekanta medan jag väntar på uppgraderingarna, så sysslolös är jag inte. Dessutom bygger jag om storskrivaren med nytt styrkort och hela köret för att få den lite mer driftsäker.. efter det blir det fler custombatteribyggen.. fortsättning följer. 🙂