Husbygget påbörjas – grundarbetet

I sommar har det blivit väldigt få uppdateringar och väldigt lite av väldigt mycket, och detta har en orsak. Vi har två barn som börjar vara i den åldern att det inte riktigt är okej att dela rum längre, och vårt hus har bara två sovrum – så vad gör man då? Jo, man drar igång ett projekt att bygga ut kåken såklart. I vintras planerades och ritades det och lagom till våren fick vi bygglov så då var det bara att sätta igång.

På den gavel där utbyggnaden hamnar finns ett fönster mitt på väggen på övervåningen. Då vi bara tänkt bygga ut i ett plan (lite drygt) så begränsar det fönstret höjden på utbyggnaden ganska ordentligt, och då vi vill ha samma golvnivå i utbyggnaden som i resten av huset blir det lite knappt om takhöjd om vi bygger huset rakt ut, så efter lite funderationer kom vi på att om vi förskjuter utbyggnaden ett par meter så kan vi ha gott om takhöjd, men då blir det lite andra komplikationer istället..IMG_2438
För precis där utbyggnaden ska vara ligger en jättestor sten, och dessutom hamnar vedboden ivägen.. En sten behöver man ingent tillstånd för att ta bort, men vedboden blev det lite tjafs med kommunen för att få avlägsna då de krävde rivningslov, så vi skickade in en ansökan om rivningslov och började attackera stenen.

Eftersom att vi håller på rätt nära huset, och eftersom att vi gör arbetet själv så valde vi att testa spränga med snigeldynamit.. så vi köpte en ordentlig borrmaskin på Jula och ett antal stenborr av grov dimension, och borrade ett gäng hål i stenen som vi fyllde upp med smet..20160521_213214

Samtidigt började vi gräva ut för grunden. Översta lagret matjord gick finfint att gräva, och för att slippa frakta bort massorna – och för att bättre kunna utnyttja tomten vi köpt till – valde vi att göra täckdike av diket som går runt vår gamla tomtgräns..

20160521_213124

Ett dubbelt dräneringsrör i botten, med en grusbädd inlindad i fiberduk, och sedan allskön jord och sten från gropen vi påbörjat. Perfekt ställe att bli av med massorna på, och perfekt att bli av med diket – det gör tomten så mycket större och mer användbar!

Den stora explosionen från snigeldynamiten uteblev dock. 48 timmar stod det på förpackningen, men eftersom att det var kallt på nätterna tänkte vi att det kanske tog lite mer tid. Efter lite drygt två veckor kunde vi se resultatet av snigeldynamiten..

Första sprickan..

Första sprickan..

Lite smått frustrerade insåg vi att i den takten skulle det ta oss flera år att bli av med stenen och kosta en förmögenhet i dynamit. Vi måste hitta ett annat sätt att attackera stenen, och efter lite googlande hittade vi stenkilar – som vi gav en chans. Fortsatte med 20mm stenborrar och kilar, och det gick klart över förväntan!

20160528_184741

 

Man borrar 4-5 hål, slår i kilar tills stenen spricker, och bänder loss bitarna med järnspett.. Borrar nya hål, i med kilar, bänder. Det tog inte lång tid dock innan borrmaskinen från Jula gav upp, men efter en kort diskussion med personalen fick vi pengarna tillbaka för den. En stenborr ska hålla för att borra i sten. Vi bytte märke till Biltemas variant, som var ett par hundralappar dyrare, men sjukt mycket bättre – tyvärr fortsatte vi använda julas borrar ett bra tag till även fast de nöttes sönder efter ett par hål bara.. och vi tog det väldigt försiktigt och kylde borrarna ordentligt.

wedge

Ungefär här fick vi besked från kommunen att vi inte alls behöver rivningslov för att riva vedboden – tack och bock liksom. Smått irriterad slet jag av taket på vedboden och började riva panelen samma kväll som beskedet kom, och precis när jag avslutade för kvällen lyckades jag pricka av en planka med en spik som gick rakt genom foppatoffeln och en god bit in i hälen! Inga blodbilder här, men det blev till att hoppa på kryckor en stund då foten inte gick att gå på. Sommarens första olycka, fler skulle komma. 😉

Ju mer vi tog bort från stenen desto större blev den, verkade det som..

20160606_210937

 

Tur att vi hade ett långt dike att fylla upp..

Liten del av stenen..

Liten del av stenen..

.. för det blev mycket borrning och spräckning.. Här någonstans testade jag Biltemas stenborrar, och sen behövde jag inte köpa fler – för de höll!

Mer sten..

Mer sten..

.. och det syntes att oavsett hur mycket sten man tog bort, så fanns där mer att spräcka..

Stenen..

Stenen..

Men tillslut hade vi fyllt hela diket med stenen, och då fanns det inget kvar att hacka bort!

thestone

 

När stenen väl var borta gick det undan att gräva färdigt resten av gropen – även om vi stötte på ett par ordentliga stenar till.

20160626_211111Helt otroligt vad man kan göra med en liten avant om man bara har tålamod och stenkilar. Snart var gropen färdiggrävd och det var dags att börja bygga uppåt!

digging

20160630_224901

Ungefär här ringde vi till betongleverantören för att kolla hur det såg ut med möjlighet till gjutning och fick veta att antingen har vi en tid på fredag, eller så är det fem veckor tills vi kommer tillbaka från semestern! Vi har inte tid att vänta i fem veckor om det ska bli nåt husbygge av, och med fredag bara 5 dagar bort började det bli lite stressigt att få färdigt en form, men vi bokade tiden och lade på ett ordentligt kål!!

Först i med dränering och ett lager grus..

Ett lager markduk..

Ett lager markduk..

Dränering

Dränering

20160703_204800

.. för att klara av markarbetet i sommar hade vi köpt oss en billig padda, vilken verkligen har kommit till användning i sommar!

20160704_110905

 

Hade faktiskt lite tur med leveranserna i år, precis när sista gruslasset var paddat kom nästa leverans..

20160704_114737.. men för att tidsplanen skulle hålla var det bara tvunget att fungera! Mer grus, mer paddning, och sista lagret mätte vi av med laser till centimeternoggrannhet!

filling

20160704_230510

Riktigt skönt när gruset var på plats och i nivå, men ingen tid för vila. För att hålla källaren varm är det viktigt med ordentligt med isolering under plattan. Eftersom att vi bygger en hjärtvägg som håller uppe taknocken så behövs en ordentlig balk mitt i plattan, och det är när man lägger ut isoleringen man bestämmer hur formen på plattan ska bli. Tyvärr var det lite för bråttom för att hinna fota ordentligt under bygget, men ett par dagar senare stod formen klar och isolerad:

20160705_223733

 

Vi körde med byggmax S80 markisolering till alltihop och byggde en ordentlig träram runt för att hålla allt på plats. Dessutom användes 2st plastspik per kvadratmeter för att hindra de övre lagren från att flyta upp till toppen när vi hällde betongen. Utöver detta fogskummade vi skarvarna i botten för att försöka förhindra betongen att tränga in under skivorna.

Formen förstärktes och armering lades i balkar och på toppen..

20160707_155108

 

.. och Torsdag kväll stod allt klart med några timmars marginal till gjutdagen.

Med erfarenhet av gjutningen förra sommaren hade jag dragit ihop ett gäng om 4 glada gubbar för att slippa slita ihäl mig den här gången, men till skillnad från i fjol var den här betongsatsen flytande och vi behövde bara släta till och väga av ytan med lasern igen. Det blev ganska mycket lugnare än förra gången med andra ord..

pour2 pour1Eftersom att det gick mer betong än vad en bil rymmer fick vi ta två, och killen som körde den andra bilen var samma kille som körde åt oss förra året, och han mindes den gjutningen och hade ganska dåligt samvete över att betongen kanske inte riktigt var i det skick den skulle vara när han hällde den. Fick lite tips om hur man kan fixa till ytan i carporten, men det får bli ett senare projekt. När allt var hällt och avstruket var det bara att vänta på härdning..

Gjutargänget 2016

Gjutargänget 2016

Tyvärr hade vi inte jättetur med vädret, det regnade i stort sett hela veckan vi byggde form, nästan varje dag hela sommaren kom det en skur – men precis när vi gjöt slutade det regna och det var faktiskt uppehåll precis tillräckligt länge för att betongen skulle ta ihop ordentligt.

Dagen efter gjutningen vägde vi av, och över hela plattan skiljer det mindre än 1cm i höjd, vilket får anses vara helt okej för ett amatörbygge. 🙂

20160710_135315

Vi spenderade helgen med återhämtning och att vattna plattan innan vi drog iväg på en veckas välförtjänt husbilssemester medan plattan fick brinna färdigt..

– Fortsättning följer

(Eftersom att vi gjöt på vår 10årsdag som gifta förevigade vi vår kärlek i sten)

love

Ny miniquaddesign

Det blir en snabbpost här bara för att få ut filerna till nedladdning, en mer utförlig beskrivning kommer senare.

Quad V2

 

Här kommer filerna som behövs för att tillverka denna tingest, chassieplattorna i DXF-format för fräsning, plastdetaljerna i STL-format för utskrift..

chassie_bigmotor

Chassieplattorna i 3mm fibermatieral för standardmotorer med 16/19mm delning M3 skruv (mainbody_largemotor.dxf) och små motorer med M2 skruv.

 

batterymountPlastdetaljer för 3D-utskrift

 

 

 

 

 

Tyvärr köper inte min wordpress .stl och .dxf filändelser, därav zip-arkiven. Ska fixa det, det är på att-göra-listan.

DXF filerna med ramen skiljer för vanliga motorer med 16/19mm delning och småmotorer med mindre delning och M2-skruv (som jag hade hemma när jag gjorde ramarna), så skär ut rätt ram för dina motorer.

Plastdetaljerna består av en övre- och en undre batteriplatta. Dessa behövs, samt om man vill använda kamera – ett av kamerafästena i zipfilen för plastdetaljer. Beroende på om man har en chip-kamera eller en 1177 eller liknande finns där olika alternativ. Båda kamerafästena som heter _top rymmer även en gopro eller klon därav, medan 1177_stack mount monteras framför stacken för att ta mindre plats på toppen.. Dessa kommer med all sannolikhet att revideras.

Igångsättning av rallyhojen inför 2016

Nu har det äntligen tinat så pass att det börjar vara dags att ta fram motorcyklarna. Det är fortfarande kallgrader och snöar lite då och då, men marken är bar och grusvägarna börjar töa fram och hojen står i bitar i garaget..

Photo-2016-04-23-17-13-36_2394

Det är inte så mycket som återstår för att få den körklar dock, men det måste ändå göras. Vid rallyt i dalarna i fjol lossnade hela kåpan fram eftersom att mina infästningar i tanken, där jag smält plast genom en alubit, inte höll. Fick fästa det hela provisoriskt med buntband, men det var ingen vidare bra lösning.. så först på agendan stod att tillverka ordentliga fästen till kåpan.

Photo-2016-04-23-18-23-33_2396

Jag fäste en plåt i skruvarna som håller halvljuslyktan, och bockade till så att jag fick en fästpunkt nedtill i framkant – tyvärr gick det så fort att jag visst inte hann med att fota. Baktill tog jag mod till mig och borrade två stycken 2,5mm hål i tanken och skruvade fast en infästningspunkt på var sida.

Photo-2016-04-24-20-13-22_2400

Nu sitter kåpan som berget och även om ett par punkter lossnar kommer kåpan att sitta stabilt ändå! Nu måste det bara testköras på lite kattskallar, var man nu ska hitta sådana..

Utöver att fästa kåpan har jag bytt till ett mindre-okej halvljus, fokuserat mer på att synas än att se:

Photo-2016-04-24-20-13-27_2401

20 kinaWatt halvljus, och 3st Cree T6 som helljus gör att man både syns och kan se när man behöver. Sen fick jag problem med att cykeln inte startade.. Fick gnista så det var soppatillförseln som strulade.. spenderade ett par timmar med felsökning och hade precis bestämt mig för att plocka ner förgasaren i småbitar när brorsan kläckte ur sig att jag kunde testa att tanka.. Så nu går hojen finfint!

Eftersom att min hoj är iordningsställd tänkte jag spendera lite tid på Tinas hoj nu, för att få den körklar för säsongen:

Photo-2016-04-24-20-13-36_2402

Här är det lite mer som behöver göras.. Ett komplett nytt elsystem, trippmätare, roadbook, styrreglage, indikatorer, kåpa.. allt måste tillverkas – men nu har jag iallafall en mall att utgå från. Roadbooken får nog vänta dock, tills dess CNC-plasman är klar, för jag tänkte skära ut bakstyckena till dem med plasman – snabbt och enkelt. 😉

Fortsättning lär följa..

Jo, förresten, jag har signat upp mig på ännu en ökentur i Marocko i Oktober.. denna gång med väldigt mycket dynkörning utlovat – så nu gäller det att komma i form!

CNC Plasma – projektstart

För att kunna bygga vidare på barnskotern behöver jag lite precisionsskurna plåtbitar för att bygga drivaxelhållaren bland annat. Tidigare har jag fräst ut mallar och handskurit med plasman runt dessa – men allvarligt, hur roligt är det? 😉

Sedan jag upptäckte hur smidigt det är att plasmaskära metall har tankarna lutat åt en CNC-styrd plasmaskärare, och när jag nu behöver utskurna delar passar det ju bra att börja bygga.

Hittade billiga 40x40mm aluminiumprofiler från Tyskland, egentligen menade för fästanordningar för solfångare, men de duger nog till en plasma. Tanken är att bygga en skärare som man placerar ovanpå materialet som ska skäras ut. Arbetsytan blir lite mindre än en meter i kvadrat, så jag kapar till aluminiumprofil i enmeterslängder. Första steget är att bygga en ram till det hela, och här får 3D-skrivaren hjälpa till för att skriva hörnbitar:

Photo-2016-03-10-19-04-32_2303

Eftersom att detta ska bli ett budgetbygge utan motstycke så kommer jag att testa med elektroniken från 3D-skrivarprojektet. Jag behöver ju inte bygga en ny 3D-skrivare nu sedan jag bytte till optiska ändlägesgivare i kosseln så att den blev lite pålitlig. 😉 Någonting som drar iväg i pengar fort är linjärlager, så jag tänkte inte köpa färdiga sådana. Efter lite funderationer och CAD fick jag till slut ut en prototyp till linjärlager som kan fungera:

Photo-2016-03-10-21-39-43_2304

Photo-2016-03-10-22-15-06_2305

Jag hade en hel drös 8x4x3,15mm kullager sedan tiden jag sålde elmotorer, och passade därför på att bygga vagnar med just dessa lager. Skruvarna upptill är för att justera läget i höjdled på lagren som löper på profilens ovansida och därmed förspänna vagnen. I mitten sitter lager som kommer att avlänka remmen uppåt, och mitt på vagnen kommer det att sitta en NEMA17 stegmotor som driver vagnen. Denna prototyp hade några svagheter som version 2 (som skrivs ut just nu) rättar till, och den tror jag blir tillräckligt bra att bygga på. Axlarna på sidorna sitter i lager som håller vagnen fast på profilen genom att löpa i vinkel mot sidourfräsningens kant.
Resultate blev bättre än förväntat. Riktigt glappfritt och löper ruskigt lätt på profilen. Enda nackdelen är att vagnen kan vicka sidledes, men eftersom att det kommer att sitta drivning på båda sidor av gantryt så ska det inte vara något problem. Det fungerar dock inte för vagnen på X-axeln, så dit måste det konstrueras en stabilare vagn..

Fortsättning följer.

Z-del och Y-gantry

Självklart är det en ny 3D-skrivare på gång. 😉

Är lite smått less på alla kalibreringar på kosseln, då alla axlar beror på varandra så måste man justera alla axlar varje gång man behöver justera en.. och då påverkar det vinkelrätheten och man får konvex eller konkav skrivyta, som måste justeras.. 😉
Kosseln skriver jättefint, men nu är jag sugen på en lite enklare maskin.. fast ärligt så är jag mest sugen på att konstruera och bygga en egen 3D skrivare, det är inte behovet som styr.

Har caddat Z-plattan i stort sett klar. Vissa justeringar kommer det säkert att bli:

z-sled_rr3d

De färgade bitarna är 6mm CNC-fräst aluminium, som troligtvis kommer eloxeras svart. Det blå är en normal heat-bed på 214x214mm, vilket kommer bli den totala skrivytan för maskinen. Betydligt större än den jag har nu med andra ord. Enkelt att justera ska det vara, och riktiga linjärlager på alla axlar. Z får en trapetsskruv med mässinggänga, resterande axlar blir remdrift.

Det kommer bli en bowdenlösning på denna, troligtvis med helt egenkostruerat huvud med två eller fyra munstycken. (Troligen ett till att börja med).

Just nu laborerar jag med en CoreXY lösning för horisontalförflyttningen, och Y-gantryt blir något i stil med detta:

y_gantry_rr3d

Återigen eloxerade 6mm aluplattor CNC-frästa och borrade, riktiga linjärlager, 3D-printade remhjul och i övrigt ingen magi.

Fortsättning följer..

Nytt projekt

Eftersom att många projekt börjar närma sig färdigställande så har jag självfallet påbörat ett nytt. Detta projekt kommer att få ta tid istället för att stressas fram, och prioritet ligger på kvalitet i alla delar.

rr3d

Z-slädens första prototyp caddad, någon som kan gissa vad det rör sig om? 😉

Skåpbelysning RGB-LED

Så var det första elektronikprojektet för hemmet driftsatt. Det började med att vi byggde en ny hörna till köket med glasrutor i skåpdörrarna, och har man fönster måste man ju ha belysning. 😉

Började med att cadda upp och skriva ut hållare till vanlig RGB-lysdiodlist som man köper billigt på ebay:

IMG_1770

Skrev ut i transparent PETG plast vilket fungerade utmärkt. Ett 1mm tjockt lock är tillräckligt diffust för att sprida ljuset bra.

Hade planerat att montera 6 lister i varje skåp, men efter en snabb test insåg vi att det troligen räcker med en. Lödde därefter ihop en drivare av en arduino och ett par mosfet:ar:

IMG_1771

För att få det snyggt och praktiskt använder vi en NEXA-switch för att styra hela kalaset, och tanken var att via mobiltelefonen kunna ställa in vilken färg man vill att det ska lysa, men då jag inte fått mina beställda 3,3v regulatorer ännu och det var dags att göra projektet klart så fick det bli en trådbunden fjärr istället:

IMG_1772

Listerna monterades och löddes på plats för att slippa en massa kontakter..

IMG_1774

.. och fjärrkontrollen fick bli självhäftande och klamrades fast ..

IMG_1775

Resultatet då?

IMG_1777

Lyser skapligt, och lite variation i färgerna kan man ju ha beroende på humör och årstid..

IMG_1776 IMG_1778 IMG_1779

Resultat: Lysande!

😉

”Halvljus” till rallyhojen?

Eftersom att den lösning jag byggt nu för halvljus till rallyhojen inte håller för rallykörning så måste jag ordna en ny lösning. Hittade ett par lampor på Ebay som såg bra ut, och beställde två stycken för att testa:

IMG_1734

Detta _ska_ vara en 10W CREE diod, som ska ge runt tusen lumen, men det första som slår en när man packar upp lampan är att kabeln – som ska leverera ungefär 1A i 12 volt är ungefär lika tjock som ett hårstrå..

IMG_1736

Här har vi lite förluster, och mycket riktigt, när man matar på 12V på tåtarna så får man inte så jättebra siffror..

IMG_1737

0,17A i 12,1 volt blir bara lite drygt 2W.. Det märks att vi har förluster, för ökar vi spänningen så ökar ljusstyrkan

 

IMG_1738

Här känns det som att det är mer i görningen än bara tunna kablar, så vi öppnar upp härligheten och hittar detta:

IMG_1739

Någon sorts konstantströmskrets, eller brusreducering, eller vad nu kineserna tycker är lämpligt att stoppa in före dioden. För att utesluta förluster i kablaget så testar vi att koppla direkt på kretsen, vilket ger marginellt bättre resultat, men om vi kopplar förbi kretsen och matar dioden direkt med 12V, vilket den faktiskt är specad för, då händer det saker..

IMG_1740Inga 10W, men nu är vi iallafall uppe i lite dryga 7W in.. Nu leverar ju generatorn på cykeln inte 12V utan snarare lite över 14..

IMG_1742

Sådär, nu matar vi in 17W i dioden, och det lyser riktigt bra. Största delen av dessa watt blir värme skulle jag gissa, men nu lyser dioden iallafall skapligt, så det blir att plocka bort kretsen och mata dioden direkt från cykelns 12V matning, så får vi se hur länge den håller innan den brinner upp. Såhär blir matningen:

IMG_1741

Med tanke på pris/prestanda så kan jag inte rekommendera dessa lampor, men halvljuset handlar ju mer om att synas än att se, och till det duger dessa utmärkt. Jag vet att det inte är någon halvljusbild på dessa, så man får byta innan besiktning, men det handlar som sagt om att synas de korta sträckor man kör efter vägen..

 

 

 

 

Kopplingsmek

Eftersom att jag åkt på ryggskott och måste ta det extremt lugnt med belastning var det en bra dag att göra lite småpyssel som legat och väntat – och vad bättre då att göra än att mäta in och återmontera kopplingen i KTM:en? 😉

IMG_1635

Eftersom att kopplingen redan låg på bänken började jag med att mäta alla lameller. 2,7mm, som nya, förutom den innersta som var 3,0mm – som ny den med.. Så det är inte slitna lameller som gör så att kopplingen slirar. Återmonterade den rengjorda kopplingen och var noga med att smörja lameller och mellanskivor så att man inte eldar upp kopplingen det första man gör:

IMG_1636

Märkte att den innersta stålplattan fått ett ordentligt slitage där preload-washer ligger an, gissar att det kan bli så efter 280 timmar.. så jag bytte plats på den och en annan platta, så ska vi förhoppningsvis få rätt preload igen. Det kan vara därför kopplingen har slirat. Innan jag återmonterade kopplingsfjädrarna mätte jag upp dessa, och de är mitt i spannet för accepterad längd enligt KTM – vilket är bra nog.. men om kopplingen fortsatt slirar blir det att byta ut dessa till sommaren.

IMG_1637

När kopplingen var återmonterad passade jag på att renovera vattenpumpen, eftersom att jag aldrig gjort det och har ett par nya impellrar på hyllan..

IMG_1638

Impellern är märkbart sliten..

IMG_1639

Så det blir bra att få dit en ny. När detta var gjort var det ett snabbt jobb att få dit kopplingskåpan och fylla vatten och olja. Nu väntar jag bara på nya LED-lampor, och att ryggen ska bli okej, så ska vi ta oss en testtur i höstmörkret..

Rallykort v3

Efter modifieringen av styrkortet till rallyhojen med lite avlänkningskondensatorer fungerade det mycket bättre, men eftersom att jag gjort en liten tankevurpa vad gäller avstudsning av knapparna så blev funktionen lite slumpvis då den började blinka höger eller vänster och slog lampor av och på slumpmässigt under tiden man körde. Det tillförde ju en extra dimension till körningen, men man vill helst kunna koncentrera sig till 100% på vägen när man kör rally och slippa fokusera på ifall hojen börjar blinka, eller släcker alla lampor..
Det hade varit enkelt att flasha om programvaran på kortet – om jag inte gjutit in det i polyester för att vädertäta detsamma, och nu lessnade jag på att löda samma kort om och om igen, så det blev en revidering av kortet – igen.

IMG_1629

Lite eftertanke, CAD och beställning av kretskort från ITead Studio resulterade i detta. Nu har jag lött med varmluft istället för kolv, vilket ger MYCKET renare lödningar. Spänningsregulatorn är bytt till en som ger konstant 5v oavsett inspänning, alla reläer är bytta till MOSFET:ar som klarar 55A i 60V, vilket är en hel del overkill för detta kort, och jag har lagt till en USB-port på kortet – för felsökning och flashning av ny programvara.

När man kopplar in debuggern till kortet får man följande information:

serial_monitor_v3

Eftersom att jag haft lite problem med att kortet startar om sig så har jag lagt till en reboot-räknare som sparar antalet uppstarter kortet gör i EEPROM och visar det med ett antal blinkningar på en indikatorlampa när man startar cykeln. Det är enkelt att nollställa räknaren från styret och detta kommer bara finnas tills jag råder bot på problemet – om det inte redan är gjort. Kortet mäter 45x45mm, USB-porten har tillkommit och jag kommer att köra kontakterade kablar för samtliga in- och utgångar istället för metallkontakterna jag använde sist, så det kräver en omdesign på lådan med:

box_v3

Inget spännande, bara öppningar för kablage och USB. Nu har jag tänkt lite längre dock, för att förenkla kabeldragningen ytterligare så kommer kablarna ut ur lådan för inkoppling direkt till förbrukare, dvs samtliga indikatorlampor kommer ut på en kabel, allt till roadbooken på en annan osv. Denna låda är utskriven i klar PETG istället för PLA. PETG är segare, hållfastare och blir bättre vid utskrift än PLA, enda nackdelen är att det är att priset är ungefär 150% av PLA, så 300kr/kg istället för 200kr/kg. Lådan väger in på hela 15 gram, så det är inga hemska kostnader vi talar om ändå. 😉

IMG_1630 IMG_1631

Utöver detta så har jag hittat ett par riktigt läckra LED-lampor att använda istället för H3-insatserna som inte håller för lite tuffare tag. Mer info om det när de är monterade!