Vi har haft ett felmeddelande i V70:n nu en tid, “Antisladd Service Erfordras”. Jag har tänkt att det måste bero på att jag råkat förstöra en sensor till ABS-systemet, som mäter hjulens rotationshastighet, när jag jobbat med bromsarna på bilen, men när jag kopplade in verktyget i bilen och fick felmeddelandena:
BCM-0095 och DEM-0006 så förstod jag ganska snabbt att det var någonting annat som var fel. Efter att ha testkört bilen med datorn ikopplad såg jag att jag hade hastighetsangivelser på alla hjulen, så ABS-givarna fungerar som det ska. Dessutom fungerar ABS:en på bilen, men både antispinn- och antisladdfunktionen var ur spel, och fyrhjulsdriften fungerade inte.

Om man läser detaljerna för felet så är den troliga orsaken aningen att kablaget är skadat, eller att styrelektroniken för haldexkopplingen är trasig. Den lilla elektroniklådan är väldigt dyr, så det är inte kul att byta den i onödan.. Som tur är finns det mycket information på google, och efter lite letande kom jag fram till att en orsak till att man får dessa felkoder är att hydraulpumpen som aktiverar haldexkopplingen är trasig. En vanlig kolborstmotor – känns rätt troligt att den kan vara lite sliten efter 32000 mil på bilen.. dessutom är den relativt billig och enkel att testa funktionen på – så sagt och gjort..

.. upp med bilen på lyften igen. Eftersom att lyften lyfter bilen en meter över golvet så har man rätt gott om plats att komma åt underredet..

Den lilla svarta klumpen mitt i bilden är pumpen som jag misstänker (hoppas) är boven i dramat.

.. på andra sidan haldexen sitter elektronikenheten, som jag hoppas är hel..

För att testa pumpen lödde jag ihop en liten kabel, som med hjälp av ett 3 cells LiPo-batteri levererar ungefär 12v..

.. och sen är det bara att koppla ur kabeln från pumpen, där den sitter i styrdonet (den med två kablar, inte den med tre) och testa att mata 12v på pinnarna i den. När jag spänningssatte pumpen var den knäpptyst.. troligt fel alltså! Det bekräftade det jag misstänkte när jag såg i datorn att pumpen i snitt drog 0,04A – dvs, den går inte alls.

Att komma åt pumpen underifrån är enkelt, och att lossa pumpen innebär bara att skruva ur två stycken insexskruvar som håller den på plats. Problemet kommer sen, när man inser att man måste dra pumpen 3cm rakt ut för att få loss en, och avståndet till kopplingen för kardanaxeln är bara ett par ynka millimeter. Det innebär att – för att kunna byta pumpen – så måste kardanaxelns bakre infästning bort. För att lossa kardanaxeln så måste avgassystemet ur vägen, så vi börjar där.. Avgassystemet är ordentligt ihoprostat efter 32000 mil, men jag insåg rätt snabbt att jag inte behöver dela på det, det räcker med att skruva loss de plattor som sitter under avgaset, och haka loss gummifästena baktill för att kunna vika avgassystemet ur vägen..

Eftersom att jag är lat så försökte jag självfallet lossa kardanen utan att lossa avgassystemet först, men det fick jag ganska snabbt ge upp, för den platsen finns inte under bilen för att det ska gå.. Att lossa kardanen är relativt enkelt, om man vet hur man gör. Steg ett är att lossa de 6 insexskruvar som håller ihop hela kopplet. Dessa är gänglåsta och sitter rätt ordentligt, men det gick förvånansvärt bra att lossa dem iallafall.

Det är trångt att komma åt runt kardanen, och eftersom att jag lagt min insexnyckelsats på något bra ställe där jag inte hittar den så fick jag lösa det med en insexbits och en 10mm nyckel, men alla sätt är bra.. 😉

Det som händer när man lossar dessa skruvar är att kåpan som håller fettet i kardanknuten på plats lossar. Det är helt omöjligt att få loss kardankoppligen efter detta, men med lite googlande hittade jag information om att det finns ett antal extra gängade hål på baksidan av kardankopplingen där man kan skruva in en M8 skruv för att pressa isär kardanen.. Tyvärr är det extremt ont om plats på baksidan, så efter att ha plockat bort elektronikenheten – vilket bara handlar om att lossa den kvarvarande kabeln, och lossa två insexskruvar – så fick jag tillverka ett par specialverktyg för att kunna komma åt att pressa isär kopplingen.

Specialverktyg

Dessa skruvas enkelt in i baksidan på kardankopplingen..

.. och sen våldar man lagom, ser till att inte snedbelasta kopplingen för mycket, och knackar lite försiktigt på knuten tills den hoppar loss. För att kunna vika kardanaxeln ur vägen måste man även lossa lagerfästet på mitten, 4st skruvar mitt under bilen, och för att inte lägga för mycket böjning på värmeskölden som sitter i kardantunneln lossade jag även plåten som sitter längst fram i tunneln – 4 skruvar till.. sen är det bara att plocka ner axeln:

Nu är allt det svåra gjort, i den delen av kopplingen som sitter kvar finns en centrumbult som ska bort..

(Mutterpicka funkar jättebra här) .. och sen är det bara att lirka loss flänsen..

.. och nu kommer vi enkelt åt att byta pumpen!

Här ska man egentligen passa på att byta tätningen som sitter innanför flänsen, men eftersom att jag hittat för dåligt med information om detta på google så hade jag inte den tätningen – så det får bli nästa gång. Däremot tänkte jag passa på att byta filter när man ändå måste dränera växeln på olja..

Nu är det som sagt bara att lossa de två skruvar som håller pumpen, och dra den rätt ut ett par centimeter, så är rivarbetet klart. Här kommer all hydraulolja som finns i kopplingen att rinna ut, så ha ett uppsamlingskärl lämpligt till hands.

Filtret sitter i den övre håligheten, snett ovanför pumpen.. Tyvärr hade jag fått fel filter, så jag får även avvakta med att byta det tills nästa gång. Det kändes mindre bra, men vad gör man när man behöver bilen?

Nu när allt är löst så passade jag på att testköra pumpen på batteri igen, och då hoppade pumpen igång och gick hur bra som helst. Låter och känns precis som den nya pumpen.. men när man startar och stoppar ett par gånger så hamnar man lite då och då i ett läge där pumpen inte startar. Då krävs ett slag i sidan på pumpen för att den ska hoppa igång igen – ett typiskt tecken på att kolen i motorn är slut. Nu har jag en ny pump, och jag vill inte behöva göra detta arbete varje vecka, så jag byter ut pumpen.. men jag ska plocka isär den gamla och kolla ifall att den går att renovera, det kommer mer info om det senare.

Som alltid så går återmonteringen mycket snabbare än demonteringen..

Ny pump på plats, fläns monterad och “momentdragen” medelst mutterknack..

Elektronikstyrenhet återmonterad, kontakter kopplas i..

Kardanaxeln återmonteras med lämpling mängd gänglåsning på skruvarna, avgassystemet hängs upp, plåtarna under bilen återmonteras..

Sen gäller det att inte glömma att fylla upp haldexkopplingen med lämplig olja igen..

Den gamla oljan såg sådär ut, så det var läge att byta. Troligen är det även dags att byta olja i den främre vinkelväxeln, så nästa gång bilen är på lyften ska det göras!

.. och sen, sanningens ögonblick..

Rensade felkoderna, tog en testtur och sen såg det ut såhär.. Parkeringssensorn och glödstift har vi haft sedan tidigare, det ska åtgärdas men känns inte som någon panik. Det härliga här är att felkoderna om fyrhjulsdriften inte kom tillbaka! Dessutom fungerar fyrhjulsdriften, antisladd och antispinn, vilket gör en ohygglig skillnad på de snorhala höstvägarna vi har nu.

Summa summarum: 2500kr i delar, och en halvdags arbete..
Resultat: Sinnesfrid

Så var det dags, det har börjat synas lite bubblor och rost på V70:n, men med lite över 35000 mil på mätaren får man väl acceptera det. Efter att ha bytt skivor och belägg bak, så var det dags – när bilen ändå var i garaget.

Rostbubblor

Men när man drar av den fasttejpade listen på passagerardörren och möts av detta blir man lite olycklig:

Av någon anledning har man valt dubbelhäftande tejp som metod att fästa listerna i dörrarna, och dessutom har man valt att dra en hel tejp efter listens underkant, men lämna öppningar i tejpen ovantill.. så vatten och smuts kan komma in, men inte ut.. smart!

Det var även bubbligt på förarsidans skärmkant, men det verkar jag inte ha bemödat mig att fota.

Iallfall, snabbt fram med sliprondellen och putsa plåtrent..

Maskera upp och på med grundfärg..

Efter det på med lackfärg och klarlack – vilket blev hyfsat för att vara första gången. För att få resultatet perfekt skulle det behövas lite spackel under färgen, men nu var det bara en snabb rostlagning på en gammal bil.. 😉

Katastrofen under sidoliisten..

Höger framskärm..

Vänster framskärm

Visst syns det att det är lagat, men lite solljus och skit på det där så kommer det att se ut som gammalt! 😉

Riktigt smidigt med lyften så att man alltid kan arbeta i en bekväm arbetshöjd!

Passade på att fylla vinkelväxeln med olja när jag ändå hade bilen upplyft, gick i mindre än en deciliter så jag antar att den inte läcker så överdrivet mycket ändå.

Skickade bilen på fyrhjulsinställning, vilken inte blev utförd då bussningarna i vänster länkarm var slut, så ännu mer mek blev det.. Hämtade upp en ny länkarm på vägen hem från jobbet i fredags och upp med bilen på lyften igen:

Byte länkarm

Sjukt smidigt att komma åt nu när man har lyften. Eftersom att jag bytt länkarmsbussningarna tidigare blev det inte så mycket fotat, men det är betydligt enklare att lossa och montera länkarmen om man först lossar spindelleden och dämparbenet. Denna gången krävdes inget våld utan allt gick lätt och fint. Passade även på att byta vänster spindelled när jag höll på, så då är allt i famvagnen bytt – förutom dämparna då.

Bussningarna i gamla länkarmen var tvärslut så det var helt klart dags att byta. Efter bytet blev bilen som en helt annan bil efter vägen, klockrentt!

Byte virvelspjällsmotor (aktuator)

Eftersom att bilen klagar på luftmassemätaren medan luftmassemätaren är hel, och det felmeddelandet även kan bero på virvelspjället så har jag felsökt virvelspjället lite. Själva spjället är ju bytt, och glappar inte och går lätt och fint, men virvelspjällsmotorn beter sig underligt. Vid gaspådrag går är-värdet för virvelspjället fint till ungefär 25% och sedan blir det ett hopp till 650% där det ligger tills man släpper på gasen igen. Det verkar vara skumt, så jag testar att byta virvelspjällsmotorn där jag antar att lägesgivaren sitter. Jag har inte lyckats hitta motorn annat än original, så 2003kr hos Volvo fick det bli.

Virvelspjällsmotorn är den lilla klumpen med en plastarm i mitten på bilden. Där sitter normalt ett länkage till virvelspjället på den, men det lyckades jag ha av när jag laborerade med den sist så det blev ett nytt länkage med.

Att byta motorn är enkelt, lossa de två skruvarna som fäster motorns fäste i motorn, koppla ur kabeln till glödstiftet och kabeln till motorn, och återmontera den nya i omvänd ordning.

Motor borta

Ny motor på plats

Med ny virvelspjällsmotor på plats ser är-värdet bättre ut, men det skuttar fortfarande runt en del.. Bilen rycker och går dåligt fortfarande dock, och när jag testkörde bilen blev den kraftlös, precis som frugan klagat på att den varit till och från.. Det känns precis som att turbon inte laddar, och när jag vevar ner rutan och lyssnar på motorn hör jag ett ordentligt flås under motorn när jag belastar den och bygger laddtryck.. så..

Felsökning Turbo

För att utesluta fel i turbon skruvade jag isär luftkanalen under motorn, där den kommer direkt från turbon. Under motorn går en plastkanal som leder den trycksatta luften vidare till slangen som går in i intercoolern. Från intercoolern går luften sedan vidare via spjällhuset och virvelspjället in i toppen. Eftersom att inga insugs- och avgasventiler ska vara öppna samtidigt, och eftersom att hela kedjan sitter efter luftmassemätaren – och då jag antar att dumpventilen återcirkulerar luften i turbon, så ska det vara stopp när man blåser i luftkanalen efter turbon, men det gick att andas fritt i den utan problem.. Någonting är fel, och förhoppningsvis betyder det att turbon är hel.

Lossade anslutningen till intercoolern och även här gick det fint att andas i slangen, men när jag lossade slangen som kommer ut ur intercoolern var det tätt – så felet verkar ligga i intercoolern.

Front avlägsnad

För att komma åt bättre plockade jag ner fronten från bilen. Att lossa fronten är enkelt, fem clips ovanpå mellan lyktorna, ett par skruvar i hjulhusen och ett par skruvar/clips under.. sen det som tog mest tid att komma på, man ska lossa på trimningen och skruva loss två 10mm skruvar, så följer hela slangpaketet till strålkastarspolarna med, och man kommer åt en snabbkoppling..

Både intercoolern och kylaren till AC:n ser ordentligt slitna ut och det var någonstans här jag drog mig till minnes en närkontakt med en stor sten som bilen råkat ut för tidigare i våras.. när man börjar tänka på det så var det ungefär då som felkoderna började dyka upp.. hmm..

Det är svårt att se var det är otätt även efter ordentligt med rengöring, så jag skrev ut en adapterplugg på 3D-skrivaren som passar i slangen till intercoolern och till kompressorns blåsmunstycke – och så började felsökningen.. Blåsa i luft och försöka höra/känna var det pyser.. och mycket riktigt, efter en stunds felsökning:

Lite svårt att se med alla skuggor, men där markeringen är i bilden är det en reva rätt in i intercoolern där allt övertryck pyser ut. När intercoolern ser ut som den gör känns det inte som att det är någon vits att försöka laga detta på plats utan det får bli ett byte av laddluftskylare, och här börjar gruvarbetet..

Laddluftkylarbyte del 1

Eftersom att det är Söndag, och vi behöver två bilar för att komma till våra jobb, men eftersom att jag inte får tag på en intercooler idag – så bestämde jag mig för att iallafall förbereda så gott jag kan för ett snabbt byte när jag får tag på en. Så det var dags att börja riva.

Enklaste sättet att plocka ut laddluftkylaren är att plocka den uppåt insåg jag efter lite undersökning av hur allt sitter ihop. Så första steget är att plocka bort lyktinsatserna. Enkelt, två skruv upptill, en intill och en bakom en plastbit på sidan – och sist kontakten på kablaget.

Efter det ska plåten som ligger över kylarpaketet väck. Här sitter signalhornen fastmonterade, så isär med den kontakten, lossa skruvarna som håller plåten och lyfta av den.

Luftkanalen till luftfiltret sitter även i plåten här, så den får man lirka loss från luftburken.

Sedan lossas slangarna till intercoolern, vilket är enkelt att komma åt när lyktorna är borta..

Där sitter en trycksensor på utgående rör från laddluftskylaren. Den sitter med en torx-skruv och är enkel att lossa. Sedan är det 4 skruvar som håller ihop hela kylarpaketet som ska lossas innan man kan lyfta intercoolern rätt upp.

Här kändes det lite pinsamt att man spenderat en förmiddag med att oroa och gruva sig för detta arbetet. Det tog totalt 45 minuter att få loss intercoolern..

Här ser man var intercoolern sitter, mitt i kylarpaketet.. förhoppningsvis går återmonteringen lika bra som demonteringen.

En hel del plast är det som ska loss innan man kommer åt det man ska..

Veckans skörd av delar att byta och kassera..

Fortsättning följer

Så var det dags för den årliga besiktningen av V70:n, och det finns en del att åtgärda.. Jag trodde att bytet av luftmassemätare skulle ordna problemet med felkod om luftmassemätaren, men även med ny LMM återkom felmeddelandet, så nästa misstänkta bov är virvelspjället. När jag testkörde bilen med datorn ikopplad fick jag väldigt skumma värden på aktuatorn till virvelspjället (virvelspjällsmotorn), så det blev att beställa en ny motor.. Men innan den levererades hann vi besikta bilen och få anmärkningar på hjullager vänster sida fram samt spindelled höger. Dessa fanns i lager, så det blev en kväll i garaget för att åtgärda problemen.

Spindelledsbyte

Upp med bilen på lyften och av med hjulet för att byta spindelleden. Nu tänkte jag spara lite tid och arbete vid bytet av spindelleden genom att inte plocka loss hela spindeln utan bara plocka bort minsta möjliga, så jag lossade spindelledens mutter och dämparbenets infästning i styrspindeln..

Men det gick dåligt att kränga ut spindelleden ur bärarmen, så jag fick lossa drivaxeln..

.. och plocka loss bromsoket och ABS-sensorn. Då kunde jag lirka loss spindeln tillräckligt mycket för att få bort spindelleden..

Märkbart sliten var den gamla leden, klart i behov av byte:

Gammal mot ny

.. men som vanligt när man är lat så straffar det sig i slutet. För att få den nya spindelleden på plats var jag ändå tvungen att lossa hela styrspindeln. Det gick lätt att få ut drivaxeln ur hjullagret den här gången, hjullagret är ju nytt sedan inte så länge, och sedan var det bara att lirka ut spindeln..

För att få den nya spindeln att passa krävdes lite puts och rengöring minst sagt, rost och ärg precis överallt.. men tillslut satt den där, och det var bara att återmontera allt.

Bulten som håller drivaxeln bör inte återmonteras – som tur är följer det med en ny i spindelaxelkittet, så det är bara att dra dit den istället.

Hjullagerbyte

Byta hjullager har jag gjort tidigare, så här kunde jag momenten sedan tidigare:

Bort med däcket

Loss med bromsoket, häng upp med buntband för att spara bromsledningen

Bort med bromsskiva, lossa dämparbenet och spindelleden

För att få ut drivaxeln ur lagret krävdes en hel del våld och värme. Det slutade med att jag använde en 15mm hylsa mot drivaxeln och en 20mm hylsa att slå på, samt ett 1/4″ förlängningsskaft för att styra allt rätt, och sedan släggan att banka med.. så kom den till slut.

När väl spindeln är lös så är det bara att lossa lagret från baksidan och knacka ut det.

Hjullagret var dyngslut efter lite drygt 32000 mil, glappade millimetrar åt alla håll.. så det var minst sagt läge att byta.

Återigen krävdes smärgeln för att rengöra lagerfästet innan återmontering..

Före..

..efter

Så var det bara att montera det nya lagret..

och återmontera allting i omvänd ordning. Återigen med en ny skruv till drivaxeln – som följer med lagersatsen.

Passade på att byta till sommardäck när bilen ändå stod på lyften, och vid provkörning efteråt känner man att bilen har rejält med toe-in.. så nu blir det en hjulinställning innan blien ska ut på vägarna igen. Vi har ju haft problem med att bilen nött däck på insidan, kanske dessa glappa komponenter haft någonting att göra med att ingen verkstad lyckats göra en vettig inställning på hjulen.. vi får hoppas att det blir bättre nu.

Nästa steg blir byte av virvelspjällsmotor, fortsättning följer.

Nu har bilen larmat “Motorsystem service erfordras” alldeles för länge, och när man läser av felkoderna klagar den på att luftmassemätaren ger för låg signal. I Vida kan man se att detta kan bero på luftmassemätaren, men även på att virvelspjället är trasigt. Då virvelspjället är bytt och ser helt ok ut så är boven troligast luftmassemätaren – så det är dags att byta den.

För att spara pengar hittade jag en eftermarknadsmätare på ebay i England och ett par dagar senare var det dags. Att byta luftmassemätare är en enkel operation, öppna huven och plocka av plastkåporna över motor och luftfilterburk.

Luftmassemätaren är den lilla rörstump med en kontakt som sitter alldeles till vänster om luftfilterburken på bilden här:

Lossa på klämman som håller slangen fast i mätaren och öppna locket på luftfilterburken så är det enkelt att komma åt de två skruvar som håller fast mätaren i luftfilterburken.

Alltid när jag sysslar med grejer vid insuget eller där man har slangar där man absolut inte vill tappa ner prylar så stoppar jag en trasa i öppningen:

denna måste man dock komma ihåg att avlägsna när man monterar ihop allt.. Nu är det helt enkelt bara att stoppa dit den nya mätaren och återmontera allt i omvänd ordning.. men INNAN man börjar med detta bör man kontrollera att man beställt rätt mätare..

.. en bra sak är ju att kontakten iallfall har rätt storlek och rätt antal poler, vilket min nu då inte hade.. 🙂 Boschnumret på den jag SKULLE ha beställt kan man se på bilden här:

Boschnr: 0281002730

Lyckligtvis var det helt okej att returnera den felbeställda mätaren, men den jag behöver verkar bara finnas i original, så det blir en snabb leverans från Meca i Skellefteå istället.

Fix av avgassystem

När bilen ändå var i garaget så var det läge att kika på avgassystemet som börjat klonka och låta illa. Jag har fått leverans av min allra nyaste leksak som underlättar i såna här situationer:

En saxlyft från verktygsboden, 3 ton, med elektriska spärrar.. Jag måste säga att den fungerar ypperligt, inga som helst problem att lyfta V70:n. Faktiskt måste jag även ge verktygsboden.se en eloge, det är inte varje gång man handlar på nätet där man får svar mailledes på sina frågor vid 21-tiden på vardagskvällar!

Med bilen upplyft var det enkelt att komma under och hitta problemet med avgaset:

Avgassystemet är i rostfritt, men upphängningspinnarna är i rostbart stål verkar det som.. Efter en liten dust med slipen och ett par duttar med pinnsvetsen sitter det på plats igen:

Med tanke på hur övriga infästningar ser ut så måste jag nog snart återbesöka avgassystemet på denna..

Volvon har nu gått drygt 30000 mil och har på sistone börjat låta illa från höger framhjul, ett brummande ljud som påminner om ett väldigt högt vägljud och som blir värre när man svänger vänster – dags att byta hjullager med andra ord.

Den lokala Volvoverkstaden har förbrukat sitt förtroende efter att ha offererat 9000kr för ett byte av bromsok bak (som tog 45 minuter att göra själv) varefter de försökte ta betalt av oss för en hjulinställning som de aldrig utförde – vilket kom fram när vi ville se protokollet, och när de nu ville ha lite drygt 5000kr för att byta hjullagret rann bägaren över. Även om det är trevligt att veta hur mycket pengar man sparar på att skruva själv så kommer vi inte att vända oss till vår Volvoverkstad i framtiden.

Att byta hjullager är relativt enkelt, dock kan det kärva en del i särskilt om bilen gått mycket på saltade vägar. I bästa fall behövs bara en hylsnyckelsats och en liten insexnyckel, men det är bra att ha bromsrengöring och en värmekälla till hands, och i mitt fall behövdes även en avdragare och lite finurlighet för att få loss drivaxeln ur lagret.

Börja med att hissa upp och säkra bilen, och ta av däcket – här byter vi höger framlager:

Avlägsna bromsoket, detta är två skruvar på baksidan av oket. Var noga med att inte bryta onödigt mycket i bromsledningen – jag brukar hänga upp oket i fjädern på stötdämparen med ett buntband för att inte hänga oket i bromsledningen.

Ta bort bromsskivan. Skivan kan sitta ordentligt fastrostad, här är värme bra. Var försiktig om det måste knackas på skivan för att få loss den då den ska återanvändas – om ni inte byter skivan. Denna skiva byttes vid däckbytet i höstas så den är i bra skick och gick enkelt att få loss.

Lossa skölden bakom skivan, tre skruvar..

För att komma åt att lossa hjullagret måste drivaxeln ut, och för att kunna dra ut drivaxeln måste styrspindeln lossas – antingen nertill från bärarmen, eller upptill från dämparen. Då jag tidigare bytt bussningar i bärarmen utan att lossa dämparen och vet hur jobbigt det är att kränga tillbaka spindeln på bärarmen valde jag att lossa dämparen upptill istället den här gången – vilket visade sig vara MYCKET enklare. Dock kan hjulinställningen bli annorlunda om man inte är noga med att återmontera denna i exakt samma läge då hålbilden ger utrymme för spindeln att röra sig lite när den inte är fastdragen. Markera hur dämparen sitter mot spindeln innan lösmontering för att enklare kunna återmontera på samma plats.

Oavsett var spindeln lossas måste ABS-sensorn loss. Var noga med detta då det är en relativt dyr komponent att ha sönder. Den sitter bara med en skruv upptill och är enkel att lossa.

Så långt gick allt lätt, men drivaxeln hade fastnat i lagret så att det behövdes en avdragare, lite våld och en hel del värme för att få loss den..

När drivaxeln väl är loss är det bara att vika ut styrspindeln, lossa de 4 skruvarna som håller lagret från baksidan och dra/knacka ur lagret ur sitt säte. När lagret väl är ute är merparten av arbetet färdigt!

Win!

Rengör allt noga innan återmontering. Jag fräschade upp gängorna lite i drivaxeln med en M10x1.5 gängtapp innan jag monterade den i lagret igen då jag knackat lite för hårt på skruven som sitter där innan jag plockade fram avdragaren – gör inte så..

För att få dämparbenet på plats igen använde jag en dorn som styrning i ena skruvhålet för att få hålen att matcha.

Sedan är det bara att återmontera allt i omvänd ordning..

På med skiva, ok och däck och testkör.

Även om jag fick bråka en hel del med att få ut drivaxeln ur lagret, och skruvade loss bärarmen underifrån och jobbade med den en stund innan jag beslöt mig för att lossa fjäderbenet så tog denna operation mindre än två timmar att göra – och det var första gången jag gjort den.. Ett nytt lager av god kvalitet kan man hitta för under tusenlappen på diverse bildelssiter, jag köpte mitt hos Meca då jag tidigare varit nöjd med kvaliteten på delarna jag köpt där. Summa summarum sparade jag nästan 4000kr på mindre än två timmars arbete, så det är en rätt bra timpenning!