Eftersom att värmaren, en Trumatic C6002, i husbilen inte kommer med en elpatron så har vi ställt en 2kW julafläkt i garaget på husbilen för att kunna värma den med el när det är kylslaget ute och man har tillgång till landström. Detta för att spara gasol, som kostar en hel del och går åt fort om man behöver värme i bilen. Riktigt kalla dagar räcker ju inte elvärmaren, och gasolvärmen fungerar riktigt bra, men kalla vår och höstnätter är det fint att klara sig utan gasol.

Nackdelen med julavärmaren i garaget är att det blir VÄLDIGT varmt i garaget, och under ungarnas sängar bak, medan det är kallt fram i bilen. Gasolvärmaren, som sitter monterad i garaget bak, har en fläkt som sprider varmluften via ett rörsystem i hela husbilen, och den fläkten tar in luft från garaget.. så om man kunde få den fläkten att gå så skulle värmen från garaget spridas i hela bilen. Det tråkiga är att när man kontaktar Truma och frågar om det är möjligt, så får man till svar att “På nyare modeller, med en uppgraderad kontrollpanel – som är ett tillbehör som INTE passar våran – så finns möjligheten att köra cirkulationsfläkten”, dvs på just våran panna går det inte.

Enkelt löst tänker man då, det är ju bara att koppla 12v på fläkten så går den. – Jovisst, så är det, men eftersom att det sitter en elektronisk styrning i värmepannan som reglerar fläktens hastighet, och det finns en risk att man eldar upp styrelektroniken om man lägger på en 12v spänning bakvägen (vilket man gör om man direktmatar fläkten med 12v) så känns det som en rätt dum idé att bara mata på 12v.

Då återstår alternativet att helt sonika koppla ur fläkten ur styrelektroniken och ge den 12v, en lösning som absolut skulle fungera, men då får man INTE starta gasolen då gaspannan isåfall blir ALLDELES för varm och troligtvis kommer att gå sönder om man glömmer att starta cirkulationsfläkten samtidigt.

Jag vill ha en lösning som inte innebär en risk för pannan att gå sönder, samtidigt som jag inte vill behöva springa bak i garaget och koppla om kablar för att det ska fungera, så hur göra?

Efter lite funderande kom jag på en lösning!

Vi har en friskluftsfläkt i husbilen som suger in luft från under bilen och trycker ut den vid taket, för att få in sval luft varma dagar. Denna har tre hastighetslägen, varav man i stort sett aldrig använder det högsta. Fläkten styrs från ett vred på kontrollpanelen ovanför entredörren, och det vore rätt nice om man kunde styra cirkulationsfläkten till pannan med samma vred. Men största problemet först:

För att inte få backspänning över styrelektroniken till pannan köpte jag ett gäng 10A dioder på Ebay och lödde dessa i par för att klara 20A:

Isolerade väl och packade in hela kalaset i krympslang:

En diod släpper bara igenom ström åt ena hållet, och i detta fallet innebär det att om man matar 12v på en av de två högra tåtarna, så får man 11,7v igenom på den vänstra tåten medan den andra högra tåten inte ser någon spänning alls. Det innebär att man kan koppla två matningskällor parallellt till motorn och den som ger högst spänning kommer att bestämma hur fort motorn går. Jag kan med andra ord köra min manuella matning samtidigt som jag har gasolen igång, och om gaspannan blir för varm så kommer styrelektroniken till pannan automatiskt att öka farten på motorn. Smidigt!

Från vredet ovanför dörren går det tre tåtar, en för varje effektläge. Jag kopplade ur den tåt som ger full effekt och kopplade den till min diodbrygga till cirkulationsfläkten istället:

Detta innebär att de två första stegen på vredet ger friskluft, och det tredje ger värmecirkulation.

Nu går cirkulationsfläkten på full fart när man har den igång, vilket är lite för mycket. Jag testade att löda ihop en resistorbank med effektresistorer som minskar farten på fläkten, men efter en timmes kontinuerlig drift blir resistorbanken så varm att man tror att krympslangen runt den ska smälta. Ett alternativ är att montera den på en kylfläns och kyla bort värmen, men jag ska bygga en switchande regulator istället för att minimera strömåtgången på 12v systemet. Det blir en kommande uppgradering.

Allt sedan vi köpte husbilen har jag vetat att detta projekt har varit nödvändigt, och nu innan sommarsäsongen – när det ändå ska skruvas husbil – så passade jag på. Det börjar vara rätt länge sedan man byggde bilstereo sist, och då var det MDF-skiva och cirkelsåg som gällde.

Eftersom att jag är sjukt nöjd med ljudet i skåpbilen så tänkte jag satsa på en liknande uppsättning. Tyvärr har basarna jag använder i skåpbilen utgått ur sortimentet, men jag lyckades ändå få tag i ett par från en webshop som hade i lager, så uppsättningen blir helt enkelt:

• 2x 8″ JBL 0804 GTO subbasar
• JBL GTO 5.25″ koaxialfrontar
• Pioneer GM-D8604 slutsteg

Eftersom att det är trångt om plats i förarhytten på husbilen och jag vill göra minimala ingrepp så blev det denna gång att bygga en sluten låda. Jag har en förkärlek för portat, och har alltid byggt portade lådor tidigare, men varför inte testa någonting nytt? Efter lite mätningar och slående i datablad caddade jag så upp en 8,5l låda i 13mm MDF.

Eftersom att jag ska fräsa den passade jag på att försänka basen och göra den lite mer avancerad än vanligt. Efter en dryg timme vid fräsen hade jag ett par byggsatser:

Det fina med att CNC-fräsa det hela är att allt passar så kopiöst bra ihop! Började med att limma alla bafflar och lister på de sidor som skulle ha sådana:

Sedan fick det ligga i kläm över natten..

När limmet torkat var det bara att limma, silikona och skruva ihop lådorna:

Fronthögtalarna monterade jag förra året, och de sitter och spelar bra, men att driva fina högtalare från den inbyggda förstärkaren i bilstereon är så långt från optimalt som man kan komma, så större delen av en dag spenderades med att leta-, koppla och dra el, lågnivåkabel, högtalarkabel och allt som ska fram till slutsteget från diverse olika källor..

Slutsteget monterades under ena sätet vid bordet bak i bilen, luftigt och fritt, men ett utrymme som inte kan nyttjas till annat. Klockrent med andra ord. Att hitta åt var originalkablaget i husbilen tog vägen var inte det minsta enkelt..

Det slutade med att jag gjorde en fuling och bara byglade högtalarkablarna bakom stereon, så att bakhögtalarna sitter ihop med frontarna. Sedan klippte jag av matarkabeln till bakhögtalarna ungefär vid slutsteget, och kopplade bara in kabeländarna som gick framåt i steget. Kablarna tar sig en liten onödig vända upp till stereon, men så får det vara så slipper man dra kabel i onödan.

När allt var ihopskruvat och på plats är detta det enda man märker av installationen:

.. ja förutom det KOLOSSALT bra ljudet då! Efter lite tweakning har man en fyllig och djup bas så väl på låg som på full volym. Och det krämar på riktigt bra när man drar på fullt! Kanske det bästa resultatet av stereobygge hittills. Måste bara spela in högtalarna och tweaka lite till för att få det perfekt.. 😉