Nu har det äntligen tinat så pass att det börjar vara dags att ta fram motorcyklarna. Det är fortfarande kallgrader och snöar lite då och då, men marken är bar och grusvägarna börjar töa fram och hojen står i bitar i garaget..

Det är inte så mycket som återstår för att få den körklar dock, men det måste ändå göras. Vid rallyt i dalarna i fjol lossnade hela kåpan fram eftersom att mina infästningar i tanken, där jag smält plast genom en alubit, inte höll. Fick fästa det hela provisoriskt med buntband, men det var ingen vidare bra lösning.. så först på agendan stod att tillverka ordentliga fästen till kåpan.

Jag fäste en plåt i skruvarna som håller halvljuslyktan, och bockade till så att jag fick en fästpunkt nedtill i framkant – tyvärr gick det så fort att jag visst inte hann med att fota. Baktill tog jag mod till mig och borrade två stycken 2,5mm hål i tanken och skruvade fast en infästningspunkt på var sida.

Nu sitter kåpan som berget och även om ett par punkter lossnar kommer kåpan att sitta stabilt ändå! Nu måste det bara testköras på lite kattskallar, var man nu ska hitta sådana..

Utöver att fästa kåpan har jag bytt till ett mindre-okej halvljus, fokuserat mer på att synas än att se:

20 kinaWatt halvljus, och 3st Cree T6 som helljus gör att man både syns och kan se när man behöver. Sen fick jag problem med att cykeln inte startade.. Fick gnista så det var soppatillförseln som strulade.. spenderade ett par timmar med felsökning och hade precis bestämt mig för att plocka ner förgasaren i småbitar när brorsan kläckte ur sig att jag kunde testa att tanka.. Så nu går hojen finfint!

Eftersom att min hoj är iordningsställd tänkte jag spendera lite tid på Tinas hoj nu, för att få den körklar för säsongen:

Här är det lite mer som behöver göras.. Ett komplett nytt elsystem, trippmätare, roadbook, styrreglage, indikatorer, kåpa.. allt måste tillverkas – men nu har jag iallafall en mall att utgå från. Roadbooken får nog vänta dock, tills dess CNC-plasman är klar, för jag tänkte skära ut bakstyckena till dem med plasman – snabbt och enkelt. 😉

Fortsättning lär följa..

Jo, förresten, jag har signat upp mig på ännu en ökentur i Marocko i Oktober.. denna gång med väldigt mycket dynkörning utlovat – så nu gäller det att komma i form!

Eftersom att den lösning jag byggt nu för halvljus till rallyhojen inte håller för rallykörning så måste jag ordna en ny lösning. Hittade ett par lampor på Ebay som såg bra ut, och beställde två stycken för att testa:

Detta _ska_ vara en 10W CREE diod, som ska ge runt tusen lumen, men det första som slår en när man packar upp lampan är att kabeln – som ska leverera ungefär 1A i 12 volt är ungefär lika tjock som ett hårstrå..

Här har vi lite förluster, och mycket riktigt, när man matar på 12V på tåtarna så får man inte så jättebra siffror..

0,17A i 12,1 volt blir bara lite drygt 2W.. Det märks att vi har förluster, för ökar vi spänningen så ökar ljusstyrkan

Här känns det som att det är mer i görningen än bara tunna kablar, så vi öppnar upp härligheten och hittar detta:

Någon sorts konstantströmskrets, eller brusreducering, eller vad nu kineserna tycker är lämpligt att stoppa in före dioden. För att utesluta förluster i kablaget så testar vi att koppla direkt på kretsen, vilket ger marginellt bättre resultat, men om vi kopplar förbi kretsen och matar dioden direkt med 12V, vilket den faktiskt är specad för, då händer det saker..

Inga 10W, men nu är vi iallafall uppe i lite dryga 7W in.. Nu leverar ju generatorn på cykeln inte 12V utan snarare lite över 14..

Sådär, nu matar vi in 17W i dioden, och det lyser riktigt bra. Största delen av dessa watt blir värme skulle jag gissa, men nu lyser dioden iallafall skapligt, så det blir att plocka bort kretsen och mata dioden direkt från cykelns 12V matning, så får vi se hur länge den håller innan den brinner upp. Såhär blir matningen:

Med tanke på pris/prestanda så kan jag inte rekommendera dessa lampor, men halvljuset handlar ju mer om att synas än att se, och till det duger dessa utmärkt. Jag vet att det inte är någon halvljusbild på dessa, så man får byta innan besiktning, men det handlar som sagt om att synas de korta sträckor man kör efter vägen..

Eftersom att jag åkt på ryggskott och måste ta det extremt lugnt med belastning var det en bra dag att göra lite småpyssel som legat och väntat – och vad bättre då att göra än att mäta in och återmontera kopplingen i KTM:en? 😉

Eftersom att kopplingen redan låg på bänken började jag med att mäta alla lameller. 2,7mm, som nya, förutom den innersta som var 3,0mm – som ny den med.. Så det är inte slitna lameller som gör så att kopplingen slirar. Återmonterade den rengjorda kopplingen och var noga med att smörja lameller och mellanskivor så att man inte eldar upp kopplingen det första man gör:

Märkte att den innersta stålplattan fått ett ordentligt slitage där preload-washer ligger an, gissar att det kan bli så efter 280 timmar.. så jag bytte plats på den och en annan platta, så ska vi förhoppningsvis få rätt preload igen. Det kan vara därför kopplingen har slirat. Innan jag återmonterade kopplingsfjädrarna mätte jag upp dessa, och de är mitt i spannet för accepterad längd enligt KTM – vilket är bra nog.. men om kopplingen fortsatt slirar blir det att byta ut dessa till sommaren.

När kopplingen var återmonterad passade jag på att renovera vattenpumpen, eftersom att jag aldrig gjort det och har ett par nya impellrar på hyllan..

Impellern är märkbart sliten..

Så det blir bra att få dit en ny. När detta var gjort var det ett snabbt jobb att få dit kopplingskåpan och fylla vatten och olja. Nu väntar jag bara på nya LED-lampor, och att ryggen ska bli okej, så ska vi ta oss en testtur i höstmörkret..

Efter modifieringen av styrkortet till rallyhojen med lite avlänkningskondensatorer fungerade det mycket bättre, men eftersom att jag gjort en liten tankevurpa vad gäller avstudsning av knapparna så blev funktionen lite slumpvis då den började blinka höger eller vänster och slog lampor av och på slumpmässigt under tiden man körde. Det tillförde ju en extra dimension till körningen, men man vill helst kunna koncentrera sig till 100% på vägen när man kör rally och slippa fokusera på ifall hojen börjar blinka, eller släcker alla lampor..
Det hade varit enkelt att flasha om programvaran på kortet – om jag inte gjutit in det i polyester för att vädertäta detsamma, och nu lessnade jag på att löda samma kort om och om igen, så det blev en revidering av kortet – igen.

Lite eftertanke, CAD och beställning av kretskort från ITead Studio resulterade i detta. Nu har jag lött med varmluft istället för kolv, vilket ger MYCKET renare lödningar. Spänningsregulatorn är bytt till en som ger konstant 5v oavsett inspänning, alla reläer är bytta till MOSFET:ar som klarar 55A i 60V, vilket är en hel del overkill för detta kort, och jag har lagt till en USB-port på kortet – för felsökning och flashning av ny programvara.

När man kopplar in debuggern till kortet får man följande information:

Eftersom att jag haft lite problem med att kortet startar om sig så har jag lagt till en reboot-räknare som sparar antalet uppstarter kortet gör i EEPROM och visar det med ett antal blinkningar på en indikatorlampa när man startar cykeln. Det är enkelt att nollställa räknaren från styret och detta kommer bara finnas tills jag råder bot på problemet – om det inte redan är gjort. Kortet mäter 45x45mm, USB-porten har tillkommit och jag kommer att köra kontakterade kablar för samtliga in- och utgångar istället för metallkontakterna jag använde sist, så det kräver en omdesign på lådan med:

Inget spännande, bara öppningar för kablage och USB. Nu har jag tänkt lite längre dock, för att förenkla kabeldragningen ytterligare så kommer kablarna ut ur lådan för inkoppling direkt till förbrukare, dvs samtliga indikatorlampor kommer ut på en kabel, allt till roadbooken på en annan osv. Denna låda är utskriven i klar PETG istället för PLA. PETG är segare, hållfastare och blir bättre vid utskrift än PLA, enda nackdelen är att det är att priset är ungefär 150% av PLA, så 300kr/kg istället för 200kr/kg. Lådan väger in på hela 15 gram, så det är inga hemska kostnader vi talar om ändå. 😉

Utöver detta så har jag hittat ett par riktigt läckra LED-lampor att använda istället för H3-insatserna som inte håller för lite tuffare tag. Mer info om det när de är monterade!

Efter rallyt i Borlänge insåg jag att maskinen trycker olja från vevhuset till växellådan – ett inte helt ovanligt problem med denna typ av motor med delade oljetråg. Trodde att jag var färdig med oljeproblem nu efter att ha fixat ventilationen och fått stopp på alla läckage, men jag mindes att jag inte lyckats montera packboxen helt perfekt när jag bytte denna senast, så en snabb operation var på sin plats. Dock hade jag alldeles för mycket skräp i garaget för att det skulle gå att göra någonting alls där, så det blev en totalrensning.

Ut med alla fordon, här ser vi även den nyinköpta fyrhjulingen som ska få stå i stugan för att agera transport och arbetsmaskin där uppe sommaritd.

Efter tio timmar i garaget och åtskilliga sopsäckar såg det äntligen vettigt ut:

Så då var det bara att hugga in. För att komma åt packboxen måste primärdrevet bort från högra motorsidan, och för att komma åt det måste även koppligen rivas, en oljepump demonteras och balansaxeln måste plockas bort. Balansaxeln sitter dock från vänster motorsida, så även generatorkåpan måste bort för att komma åt detta. Att riva och byta packbox gick så fort att jag inte hann fota, men här är cykeln iallafall på väg ihop igen:

Anledningen att jag stoppade här var att jag ju som tidigare nämnts har problem med att kopplingen slirar vid hög belastning, så nu ska jag mäta upp samtliga lameller och stålplattor i kopplingsstacken och se så att allt är inom spec:

Kopplingsfjädrarna är mätta och är okej, men preload-skivan har nött ett spår i metallskivan den ligger an, så jag ska kolla upp specar för detta och eventuellt byta lite prylar, men det får bli ett separat inlägg om kopplingsrep.

Jo, jag har fått en ny leksak till garaget i veckan:

En trefas 60A plasmaskärare av “universal china brand”. Priset var helt rätt men jag har tyvärr inte hunnit testa denna ännu, återkommer med omdömen senare. Första projektet blir att bygga en snöskopa till Avanten för att underlätta snöskottningen i vinter:

Mer info kommer såsmåningom. 😉

Så var det dags att se vad Opus hade att säga om mitt bygge. Monterade stänkflärp med reflex och skyltbelysning, backspeglar och tog bort plasten framför lyktan.. hade ändå mina misstankar om ett antal påpekanden jag skulle få, men det var bara att testa.

Besiktningsmännen var väldigt trevliga, och det är rätt ovanligt att de får in denna typ av cykel, så det blev en noggrann genomgång av precis allt. Halvljuset var lite högt, men det var snabbt justerat. Det konstaterades att det inte var original, men inget mer om det. Att det sitter en LED-lampa i lyktan var inget de reflekterade över, och ljusbilden var mycket bra. Klockrent. Sen var det genomgång av lager, dämpare, resterande lyktor, provkörning och hela faderullan.

Slutresultatet var en notis om att dessa två blinkers sitter aningen för tätt. Det måste vara 18cm MELLAN de lysande ytorna, jag har 18cm ytterkant-ytterkant. Tipset blev att till nästa besiktning har jag monterat dessa med ett par distanser. Frågade om blinkerstypen, och han såg inga problem med att ha dessa blinkers bara avståndet är rätt.

Så nu får vi köra två år till på denna, mycket bättre resultat än jag väntat mig faktiskt!

Skulle byta bakdäck inför nästa tur och när jag plockade bort däcket såg jag hur dålig lacken på fälgen var. Det ska enligt uppgift vara pulverlackat, vilket ska hålla bra, men underarbetet måste ha varit dåligt för färgen har släppt här och där och ser riktigt dålig ut.. så jag fick en idé om att testa måla om fälgen – det kan ju ändå inte bli sämre.. så varför inte testa en annan färg?

Maskerade upp ekrar och nav och sprayade många tunna lager med vit akryl-fälgfärg av nåt märke jag hade hemma. Detta kommer nog inte hålla så länge, men det får bli ett experiment så ser vi.. Första prövningen var att kränga ett däck med korv på fälgen, började med att fetta in däcket ordentligt (korven ser riktigt bra ut efter att ha gått hela Albanien) och pressa in korven i däcket.

Sen är det arbete med däcksjärn och däckmaskin, idag behövdes det bara tre järn och en “hjälpande hand”, och sen var däcket på plats..

Faktiskt klarade sig färgen riktigt bra, även fast jag skrapade duktigt med järnen mot fälgen under arbetets gång – ser riktigt nice ut oxxo om jag får säga det själv. 😉 Så, montering..

Vad tror ni? Göra samma operation fram? Den fälgen är dock i mycket bättre skick än vad bakfälgen var, så det känns lite ohemult..

Nu är det dags för besiktning av rallyhojen så det viktigaste har ordnats inför detta. LED-lampan till halvljuset hade vibrerat sönder igen, så det fick bli en ORDENTLIG lagning denna gång med rejäl fastlödning, så får vi se om det håller. Annars blir det glödljus igen, men det ska bli intressant att se om LED-lyktan klarar bilprovningens granskning.

För att få maskinen lite trevligare att se på har jag dekaltrimmat den lite. Skrev ut dekaler på fräsen..

Däckmärkningspennorna från Banggood fungerar riktigt bra, och sitter som berget på vinylen.. så det blev snabbmontering av dekaler innan det intressanta började..

Eftersom att det är problem med att styrkortet startar om vid belastning, och slumpvis när man kör, så har jag lött ihop ett nytt styrkort..

Som synes på bilden har jag nu monterat en kondensator på 5v slingan som ska hålla spänningen konstant. Där sitter även en 100nF kondensator på baksidan av kortet, alldeles intill AtMegan, som ser till att även högfrekventa störningar filtreras bort. Jag passade även på att skriva om hela styrsystemet i kod för Arduino vilket är mycket enklare än att sitta och gå igenom datablad och programmera direkt mot processorn. Fusk? – javisst, men fusk kan vara bra med.. 😉

Minskade antalet utgående kablar ur boxen, kontakterade med mina nya favoritkontakter samt skrev ut en 5mm större låda vilket gjorde att kabeldragningen i lådan blev sjukt mycket enklare och bättre. Den nya programvaran har lite nya funktioner och med en liten extrakabel på kortets baksida fungerar nu även felindikationslampan:

• Vid uppstart cyclar den igenom alla indikatorlampor och blinkar sedan 2 ggr för att indikera att mjukvaran är av version 2
• Uppstart med intryckt vänster-blinkers-knapp går in i testläge där kortet tänder en utgång i taget i 0,5 sekunder och loopar varv på varv – så att man kan se att alla funktioner fungerar
• Uppstart med intryckt helljus-knapp går in i Stealthläge, där alla funktioner är av

Jag har inte implementerat varningsblinkers och laddningsövervakning i denna version, det får bli i version 3, då kortet även ska gå att programmera om i efterhand. Nu behövde det bli klart inför besiktningen så det fick vänta.. Gjutit in allt i polyester för vädertätning:

Utöver det har skyltbelysning och backspeglar monterats, så nu håller vi tummarna att den ombyggda cykeln går att besikta..

Så var samtliga formarna tillverkade, och det var bara kvar att lägga den sista touchen på sidoformarna:

Den svarta färgen torkade såååå sakta, så när jag lade på vax hängde färgen med loss.. men det gjorde inte så mycket. Snart var formarna vaxade och spritade, och då var det dags för gjutning..

Lade på två lager glasfiber, med extra förstärikning runt kanten, vid blinkersen och särskilt i fram- och bakkant där kåpan ska fästas i motorcykeln. Det gick otroligt lätt att avforma kåporna och när jag renkapat dem samt mätt och kapat för lamporna såg det ut såhär:

Kvar att göra var att klura ut hur kåporna ska fästas i varandra. Det fick bli makrolon med skruvförband, så fräsen fick jobba lite..

Här är lyktskyddet samt skruvförbanden som ska hålla ihop kåporna.. typ såhär..

Hade tänkt köra M3 i lyktglaset, men det blev fel när jag tänkte, så det fick bli M6 även där..

Snart var kåpan ihopskruvad och nu börjar man få en uppfattning om slutresultatet..

Snabbtillverkning av nya kåpfästen och montering på hojen..

Skallrar inte överdrivet mycket när man kör, och känns riktigt skönt från förarens perspektiv:

Så, nu återstår bara att koppla i lite blinkers och fästa upp indikatorpanelen som inte rymdes under kåpan där jag först placerat den.. Sen är det bara att tuta och köra, förhoppningsvis testtur imorgon! Jo, dekaltrim måste fixxas, men det kommer när det kommer..

Nu ska jag bara bygga en likadan till, i svart.. 😉

Nu var formarna klara, så det som återstår är att lägga de vanliga vaxlagren och två lager PVA i formarna, och sen på med gelcoat och glasfiber med polyester..

Vax applicerat..

Två lager PVA torkar..
Gelcoat och glasfiber lagt och efter att det fått ligga till sig ett par timmar såg det ut såhär:

Inte helt perfekt som synes, men tillräckligt bra. Det lär bli ett och annat stenskott på denna som förstör ytan ändå, och man får ju inte vara hur petig som helst. 😉